20 1 5 Shape Created with Sketch. icon-brush icon / burger Created with Sketch. icon-chat3 icon-dots icon-email icon-favorite icon-gift icon-img-black icon-img icon-logout icon-publish icon-publish icon-publihed Combined Shape Created with Sketch. icon-scheme2 icon-search2 Group Created with Sketch. icon-trash-2 Group 2 Created with Sketch. LOGO

Строим теплый каркасный дом

02.05.2017
0 В избранное
0 0
02.05.2017
0
0 0

Каркасный дом привлекателен уже тем, что при готовом фундаменте самостоятельно построить его можно очень быстро. Вдвоем, например, постройка каркасного дома своими руками возможна всего за месяц без спешки, даже если этим будут заниматься неопытные работники. Важно только вести сборку последовательно шаг за шагом, правильно повторяя несложные действия и собирая каждый узел с пониманием принципов строительства. Вариант каркасного дома хорош и тем, что обойтись можно минимальными затратами. Конкретная его стоимость будет зависеть от размеров дома и вида используемых материалов, но в любом случае это – наиболее экономичная технология. Для самостоятельного строительства нужна пошаговая инструкция, которую мы описываем в этой статье.

ОБРАТИМ ВНИМАНИЕ НА ЛЕС

Существует немало сомнений в свойствах каркасных домов, но большинство примеров неудачного строительства связаны с использованием сырого леса для дома. Это обстоятельство нам представляется чрезвычайно важным, поскольку именно сухая выдержанная древесина гарантирует точную геометрию конструкции и ее стабильность в период эксплуатации. Канадские и американские каркасные дома принято ставить из сухого леса влажностью не более 18–20%. На наши лесоторговые базы обычно привозят древесину почти естественной влажности до 60%, поэтому поспешное применение такого сырья приводит к разочарованиям. Но вам ничто не мешает на период проектирования и возведения фундамента выдержать приобретенную древесину на своем участке в нормальных условиях вентилируемого штабеля.

Совет

Обрабатывать пиломатериалы перед просушкой средствами биозащиты нужно обязательно. Штабель снаружи нужно накрыть листами шифера для сохранения от дождевой влаги. Такая предварительная подготовка древесины в дальнейшем дает возможность без проблем построить качественный каркасный дом.

КАКИЕ НУЖНЫ ИНСТРУМЕНТЫ

Если фундамент уже готов и вам предстоит сборка каркаса, то нужно приготовить сетевой или аккумуляторный шуруповерт, биты для шуруповертов Ph2 и Pz2, электродрель, циркулярную пилу, электолобзик, три молотка разного веса. Будут нужны отвес, строительные уровни 40 и 100 см, но значительно облегчают процесс использование нивелира и уровня лазерного. Рулеток потребуется несколько: 3, 8, 10 и 30 м. Два угольника: обычный 35 см и угольник большой 120 см. Дело пойдет быстрее, если вы приобретете торцовочную пилу с рабочим ходом в 250 мм, струбцины и правило 2,5 м. Нужны и такие «мелочи», как строительные карандаши, шило, строительный нож, пила-ножовка, строительная шнурка и чернила к ней, шпагат полипропиленовый. Не забывайте про спецодежду и средства индивидуальной защиты: наушники от шума, ботинки противоударные, перчатки для работы, респиратор, очки, страховочные веревки и карабины.

НАЧИНАЕМ С ПЛАТФОРМЫ

Есть разные технологии каркасного домостроения, но классическим остается метод платформы, когда вначале собирается пол и далее на нем, как на платформе, уже собирают сам каркас.

Для создания платформы можно уложить в обвязку брус 100 х150 мм, но обойдется он дороже двух досок, которые при правильном соединении имеют большую прочность. Чтобы они несли нагрузку как единый брус, их соединяют гвоздями с шагом 200 мм в шахматном порядке.

После монтажа каркаса под настил пола обычно идет подготовка для укладки утеплителя, но мы оставляем это на последующий период. Предстоят монтажные работы в разных погодных условиях.

СОБИРАЕМ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Каркас стены (по всей длине или частями) можно собирать на полу, а затем выставлять и закреплять на месте. При таком способе можно сразу монтировать и плиты OSB с внешней стороны: жесткость так получается больше. Эту технологию обычно называют каркасно-щитовой, так, кстати, делают готовые щиты по проекту на заводах, а потом привозят на участок и монтируют. Но можно постепенно собирать все по отдельным деталям, по месту, когда выставляют угловые стойки, потом промежуточные, верхнюю обвязку и т.д. В каждом из этих способов есть свои преимущества.

Если вы решились на строительство в одиночку, то вам придется монтировать детали дома, поднимаясь по лестнице несчетное число раз. На полу работать быстрее и удобнее, но большие секции иногда поднять тяжело даже вдвоем. Надо звать в помощь соседей или создавать каркас стен небольшими фрагментами.

Угловые стойки принято монтировать из бруса 100х100 мм или 150х150 мм, в зависимости от планируемой нагрузки и ширины стенового утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома вполне достаточно 100 мм, а для двухэтажного — лучше 150 мм. Промежуточные стойки равны по глубине угловым, но толщина их может быть и 50 мм.

Шаг установки стоек подбирается с учетом нагрузки дома, но на практике его лучше выбрать с учетом ширины матов минеральной ваты. Делайте просвет между стойками на 2–3 см меньше ширины утеплителя. Тогда почти не будет и отходов, и щелей, через которые уходит тепло. Плотность установки утеплителя чрезвычайно важна, к этому необходимо отнестись с особым вниманием. При постепенной сборке каркаса выставляются вначале угловые стойки, и на них сразу можно монтировать верхнюю обвязку, а затем вертикальные стойки.

Крепить стойки можно деревянными нагелями, с врубкой в обвязочный брус или на оцинкованные уголки. Врубка в обвязки не должна превышать половины их глубины. Стальные уголки нужно крепить с двух сторон. Если вы делаете наружную обшивку из плит OSB или влагостойкой фанеры, то подкосы ставят изнутри помещения на время монтажа. Они будут хорошо сохранять геометрию до крепления наружных материалов. Но при наружной обшивке доской придется ставить подкосы постоянные, что усложняет монтаж утеплителя.

Совет

Крепление нагелями считается устаревшей и довольно сложной технологией, которая хорошо работает только при использовании сухой древесины, иначе возможно усыхание и потеря жесткости крепления каркаса. Монтаж на усиленные стальные уголки оказывается намного проще и надежнее. Нужно обратить внимание на усиление стоек в оконных и дверных проемах, где нагрузки считаются большими. Тогда ваш каркасный дом будет более прочным.


СОБИРАЕМ ПЕРЕКРЫТИЕ КАРКАСА

Балки перекрытия должны опираться на брус верхней обвязки. Их можно крепить с врезкой или стальными уголками. Размеры потолочных балок и шаг их установки зависят от нагрузки сверху. Если вы планируете второй этаж жилым, то сечение балок выбирается большим, а шаг меньше, чтобы пол второго этажа был устойчивым. В одноэтажном каркасном доме балки потолочного перекрытия служат и опорой для стропил. Потому их выпускают на 30–40 см за периметр наружных стен. При достройке второго этажа перекрытие первого закрывают черновым полом для удобства дальнейшей работы.

УСТРАИВАЕМ КРОВЛЮ ДОМА

Для каркасных домов чаще всего применяются двускатные или ломаные мансардные кровли. Их устройство принципиально ничем не отличается, но материалы применяют достаточно легкие, способные выдержать нагрузку на деревянные балки и перекрытия. Для фиксации стропильных ног обычно используют упорный брус и временные подкосы. Внешне это напоминает каркас до наружной обшивки. Если стены у вас еще не обшиты, то при монтаже стропильной системы и креплении обрешетки будут заметные вибрации всей конструкции. Наружная обшивка стен делает каркас гораздо жестче для дальнейших работ. В качестве кровельного материала можно использовать ондулин, металлочерепицу или черепицу мягкую битумную. У каждого из этих покрытий есть свои преимущества.

УТЕПЛЯЕМ КАРКАСНЫЙ ДОМ

Для утепления каркасных стен существуют стандартные решения. Наилучшим утеплителем считается базальтовая вата в виде рулонов или матов разной плотности. Маты устанавливают в стены, а рулонные утеплители – по перекрытиям. Минеральная вата имеет достаточно высокие теплоизоляционные характеристики и хорошую звукоизоляцию. Но она впитывает влагу, потому такие утеплители нужно закрывать со стороны помещения пароизоляцией, которая не позволяет парам проникать внутрь. С наружной стороны вату следует закрыть дышащей (диффузионной) гидроветрозащитной мембраной. Она не продувается ветром и не пропускает капельную влагу, но хорошо выводит пары из утеплителя.

Установку матов в два слоя нужно делать так, чтобы швы не совпадали в проекции. После установки утеплителя вам предстоят еще отделочные работы, но на этом основное строительство можно считать завершенным и, надо полагать, вполне успешным, если вы придерживались наших рекомендаций.

Оставьте первый комментарий

Чтобы оставить комментарий, необходимо Авторизоваться